Und in der Ferne wandern die Mönche. Von hier weg zu gehen, ist schwer, auch wenn heute die 4.000 Mekong-Inseln auf uns warten. Als wir kurz vor sieben mit dem Tuk-Tuk zum Flughafen abgeholt werden, zieht noch eine letzte safranfarbene Gruppe an unserem Hotel vorbei. Ende Gelände? Wohl kaum. Am Ortseingang wartet ein Bus, der weitere Mönche aus dem Umland in die Stadt bringt. Kein Wunder, dass die Prozessionen kein Ende nehmen.
Den Wecker habe ich heute mal etwas früher gestellt, um gegen 6 Uhr den morgendlichen Almosengang der Mönche mitzuerleben. Die Prozession zieht auch an unserem Quartier vorbei, da wäre es schade, nicht an einem Tag einmal die Gelegenheit zu nutzen. Für 100.000 laotische Kip (4,45 Euro) verkauft mir eine Straßenhändlerin Klebreis in einem Bambuskorb und eine entsprechende Menge Süßigkeiten.
„Grüner Tee ist gut für die Verdauung und entgiftet den Körper,“ erläutet die Chinesin Ricki in perfektem britisch gefärbtem Englisch, während sie Tee in die kleinen Glasschälchen vor uns füllt und die Blätter im Gaiwan ein weiteres Mal mit kochend heißem Wasser aufgießt, einen Deckel drauflegt und ihn zwei bis drei Minuten ziehen lässt. „Der erste Aufguss ist der Aufguss des guten Geruchs. Mit ihm werden die Blätter geöffnet, um ihre Bitterkeit zu mildern. Erst mit dem zweiten Aufguss, dem Aufguss des guten Geschmacks, kann man mit dem Trinken beginnen. Jetzt haben die Blätter einen Großteil ihrer Bitterstoffe verloren und man kann das jeweilige Aroma schmecken. Den nächsten und viele weitere nennen wir Aufguss der langen Freundschaft.“
Gegen Mittag sind wir zum Goldenen Stadttempel gepilgert, Cosys Lieblings-Wat Xieng Thong, um unsere Wünsche für das neue Jahr zu senden, an Gott, das Universum oder welche spirituelle Instanz auch immer…
Wir sind nicht die einzigen, die hier einen Moment innhalten und jeder für sich, in seiner Sprache, mit seinen Methoden, um Frieden, Glück und Gesundheit für das neue Jahr bitten…
„Sie sagen dazu Vietnam-Krieg, wir nennen es den amerikanischen Krieg,“ doziert Sang Lao und nennt die Eroberer, die sein Land in seiner wechselvollen Geschichte seit Gründung des ersten laotischen Königreiches heimsuchten: Thai, Franzosen, Japaner und Amerikaner. „Das Land Laos ist älter als die USA,“ resümiert unser Guide am Ende seines kurzen Unterrichts.
Wir sitzen zu zehnt in einem Minivan und rumpeln über einen besseren Feldweg zu einem kleinen Dorf Ban Long im Umland von Luang Prabang, in dem friedlich zwei Ethnien miteinander leben: Hmoung und Khamu.
In einem kleinen verglasten Pavillon auf dem Gelände des Wat Saen Sukharam parkt ein blitzblank polierter Volkswagen. Der grüne Käfer gehörte einst dem ehrwürdigen Sathu Nyai Khamchan (Phra Khamchan Virachitto), der zu den einflussreichsten Äbten des 20. Jahrhunderts zählt und in Luang Prabang von 1972 bis 2017 als Präsident der Lao Buddhist Fellowship Organization (LBFO) lebte und wirkte.
Das Boot ist voll, richtig voll. Bereits eine halbe Stunde vor Abfahrt sind die Sitzreihen in der Schiffsmitte voll besetzt. Wir kämpfen uns bis zum Heck durch und finden noch zwei Plätze auf der Bank an der Reling. Rechtzeitig genug, schnell werden ein Paar Plastikstühlchen im Gang verteilt, am Boden sind noch Liegeplätze frei…
Wie schon bei der ersten gemeinsamen Reise 2010 haben wir ein Slowboat gebucht, um in zwei Etappen nach Luang Prabang zu kommen. Abfahrt ist erst, wenn alle Plätze belegt sind, so scheint es zumindest, weil am Pier zunächst die im Fahrpreis inbegriffenen Baguettes für alle präpariert werden müssen – wahlweise Süd mit Nutella, Erdnussbutter oder herzhaft mit Huhn oder Käse gefüllt.
Es ist wieder da: Das Silverpacker-Feeling der ersten gemeinsamen Reisen, dass es so einfach macht, von der europäischen Taktung in den asiatischen Gelassenheitsmodus umzuschalten. Als der Minibus kurz vor Sonnenuntergang über die Straße jenseits der Grenze zu Thailand Ban Houayxay erreicht, scheint alles unverändert. Mal flattern an den Zäunen bunte, buddhistische Gebetsfahnen, mal die roten Fähnchen der laotischen kommunistischen Partei, gelegentlich kreuzt ein Moped und ein streunender Hund den Weg. Einer seiner Artgenossen bleibt selbstmordlüstern in der Fahrbahnmitte liegen, sollen doch die anderen ausweichen.
An unserem letzten Tag in Chiang Mai lassen wir uns ein wenig verwöhnen. Bei unseren Reisen haben wir herausgefunden, dass die Massageangebote in den Klöstern oft die besten sind. Nach einer Pediküre in einem kleinen Laden unweit unseres Hotels fahren wir per Tuk-Tuk zum Wat Mahawan jenseits des Stadtgrabens in der Tha Phae Road. Die „Arokaya Massage“ auf dem Klostergelände war uns noch in guter Erinnerung.
